Каменская А.Г.
В жизни каждого человека одежда играет огромную роль. Она имеет множество функций. Под “функциями” одежды имеется в виду ее значение в жизни человека.
Защитная функция одежды является наиболее важной. Человек должен быть защищен от непогоды (что в допетровскую эпоху был как нельзя актуально). Функция назначения одежды заключается в обеспечении одеждой физической возможности эффективного выполнения работы, кроме того, она сочетается с практической функцией, служащией для тех же целей. Все перечисленные функции одежды могут быть представлены в виде структуры. Каждая вещь выполняет не все функции, а только несколько, из которых одна - две являются главными, остальные — второстепенными.
С давних времен одежда играла огромную роль в жизни человека. Сначала шкуры животных, затем первые ткани, а далее- их изобилие.
С каждым тысячелетием одежда изменялась до неузнаваемости. Ее превращения не прекращаются и по сей день.
Известная пословица гласит: “По платью встречают, а по уму провожают”, - она была и остается актуальной, какая бы эпоха на дворе не стояла. Одежда выявляет и подеркивает красоту ее обладателя, отражает также отношение к человеку в обществе. Костюм (особенно в средневековую эпоху) показывал материальное состояниие его хозяина и статус.
Повседневная одежда у крестьян в допетровскую эпоху не отличалась ярким убранством и богаством тканей. Она была удобна для работы и утеплена многослойностью (русские надевали одну одежду на другую). Суровый климат заставлял долгое время года ходить в теплых,
Основу мужского костюма составляла рубаха (от древне-рус. «руб» — холст, грубая ткань). Их шили из холста длинными, до колен, с разрезным воротом спереди. Подпоясывались они поверх опояскою (шнурком). «Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями». Носили рубахи навыпуск, поэтому отделывали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. Вышивка на рубахе играла эстетическую и охранительную роль.
Когда кроили ворот рубахи, вырезанный лоскут вшивали в одеяние. Это означало силу и сохранение энергии. Стобы “обезопасить” открытые места(ворот, рукава, подол), их украшали вышивкой. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядны.
В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье. Его изотовляли отдельно и очень хранили. Считалось, что именно оно говорит о достатке владельца. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника — сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. Со временем, разрезы у ворота стали делать не посередине, а левее, так появилась “косоворотка”. Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном, рубахи шили из белой, синей и красной материи.
Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Они кроились в разы длиннее рук как для домашней, так и для верхней одежды. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях, в будние же дни рукава мешали работе.
Вторым компонентом мужской одежды были порты, или штаны. Порты шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи — длинные полосы ткани, которыми обматывали ноги. Порты из сукна были у зажиточных людей, летние — тафтяные, объярные — из шелковой материи. У князей и бояр порты были сделаны из яркого, разнообразных цветов, шелка. Карманов в старину не было. Обыкновенно рубаха и порты были разных цветов.
Что же касается волосы, то ношение их на лице и голове являлось вековой традицией. В Киевской Руси до татарского нашествия носили длинные волосы, падавшие на плечи, а также усы и бороды. Борода являлась особой городостью мужчины, она являлась олицетворением с божеским обликом. Так и говорили: «Образ Божий в бороде, а подобие в усах». Борода служила признаком православия, чести и богатства.Бороды на Руси брились только в период влияния иностранцев. Борода была традиционным славянским символом. Бороды были различных фасонов, но самой распространенной была борода «лопатой». Каждый мужчина, имевший бороду, носил при себе гребешок и расчесывал свой предмет гордости.
Прически же на Руси имели характерную форму: «под горшок», «под гребенку», «под скобу». В основном, стрижка волос проходила так: на голову надевали глиняный горшок, а волосы, торчащие из-под него, сострегали. И до наших дней сохранилось выражение «равнять под одну гребенку», то есть одинаково оценивать людей, как когда-то раньше их стригли.
В послемонгольский период помимо традиционной окладистой бороды «лопатой» появляются бороды, разделенные на две пряди, бороды клинышком, остроконечные, круглые и другие. Усы сливались с бородой, свисая с нее и придавая лицу холеный вид.
Женский костюм был похож на мужской, но делался еще более широким (показывать фигуру было неприлично). Женская рубаха была свободного кроя и очень длинная (до самого пола, отсюда и название- подол). Рукава рубахи были узкими и облегащими. Запястья пристегивались отдельно и вышивались золотом, серебром и жемчугом.
Ворот рубахи делали с прямым разрезом, застегивался он на пуговицу. Красные рубахи, как и у мужчин, были в почете, но делали еще и белые. Богатые женщины носили две рубахи- верхнюю и исподницу. Исподница всегда была полотняной, а верхняя шилась из дорогих и просторных материалов(например, шелк). Домашняя одежда, какой и являлась рубаха, не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Пояс служил таким же оберегом, как и вышивка. Показываться же людям в рубахе считалось неприличным.
На рубахи в Древней Руси надевали сарафаны. Подтянутые над грудью и распашные снизу, они имели множество пуговиц. На рубаху и сарафаны богатые люди надевали душегрею- что-то вроде кофты, но на лямках. Слово происходило от двух слов «душа» и «греть» и выражало назначение самой этой одежды — держать в тепле верхнюю часть тела, как говорится, греть душу. Сзади душегрея имела множестов складок и подчеркивала талию. Так же, как и сарафан, она застегивалась на множество пуговиц. Впоследствии душегреи стали делать и с рукавами, они стали поистине праздничной одеждой.
Позже, поверх рубахи женщины стали носить летники. Одежда эта была доходила лишь до щиколотки, глухой, надевавшейся через голову, сильно расклешенной книзу. Рукава летника были такой же, как он, длины, и сшивались лишь до локтя. От локтя они висели длинными полотнищами — накапками. Иногда так назывался и весь рукав. К нижему краю рукавов пришивалось дорогое убранство(вышивка, бархат, украшения). Подол летника обшивался золотой тесьмой и бахромой. Спереди делался разрез, который застегивался под самым горлом. Считалось, что женский наряд должен быть застегнут на груди как можно плотнее. К летнику пристегивался низкий глухой круглый воротник-ожерелье. Ожерелье выполнялось из тесьмы черного цвета, с золотом или жемчугом, достаточно узкое, и пристегивалось к летнику пятью пуговицами. Зиминй летник подбивали мехом и называли кортелем. Сами же летники шили из дорогих шелковых тканей — атласа, тафты или камки зеленого, синего, желтого цветов.
Женский опашень представлял собой длинную просторную одежду с частыми пуговицами сверху донизу. У богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у средних слоев — оловянными. Как правило, опашни шили изматериала красного цвета с рукавами до пят, но пониже плеча делались прорези или проймы, куда просовывались руки, а остальная часть рукава висела. Скошенный вырез горловины опашня был продолжением линии борта пол. Вокруг шеи на опашень пристегивался большой широкий бобровый воротник. Он был круглым, покрывал плечи, грудь и спину. По разрезу и подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшивались шелками и золотом.
Другой вид женской верхней одежды — телогрея. Длиной она была до пят, уже в плечах и шире в подоле. Рукава телогреи были длинными, с проймами как в опашне. К краям рукавов пристегивалось запястье из другой материи, вышитое дорогими нитями. Разрез телогреи застегивался на множество рядом пуговиц. Изготавливали эту одежду из сукна, камки, объяри, тафты и других тяжелых шелковых тканей. Подкладкой обычно служила тафта. Зимние телогреи шили мехом.
Если летник в женском одеянии соответствовал зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану. Все же накидные верхние одежды в женском гардеробе называли шубами. Их делали из меха соболя, куницы, лисицы, горностая, зайца, белки, смотря по состоянию. Сначала белый цвет преобладал в женских шубах, а позже стало модным покрывать их цветными шелками с золотым узором. Спереди сверху донизу на шубах был разрез, который окаймляли золотой материей, камняни и мехами.Вдоль разреза делались богатые нашивки. Очень часто к шубе пристегивался воротник из другого меха. Если шуба была беличья или лисья, то ожерелье к ней делали бобровое. Рукава шубы украшали кружевом, которое по прошествии зимы снималось и хранилось как фамильная ценность.
В боярском быту женщины прятали руки зимой в длинные рукава. С этой целью рукава зимних одежд специально отделывали мехом и кистями. Рукавами называли муфты на меху, покрытые материей. Рукавки (варежки) и рукавки перщатые (перчатки) были большой редкостью, их делали кожаными, вязаными, суконными и шелковыми на меху с дорогим шитьем.
Изготовление дорогой женской обуви почти не отличалось от производства мужской, но использовали более мягкую кожу и бархат. Задники женских сапожек обычно обивались мелкими гвоздиками, а каблуки, которые назывались подборами, имели до 11-12 сантиметров высоту. Женщины в такой обуви стояли на больших пальцах, а ступни не касались земли.
Знатные женщины имели дорогие украшения. Как только девочка начинала ходить, ей сразу же прокалывали уши и втыкали в них сережки.
На пальцах боярские жены и дочери носили перстни, менее массивные, чем мужские, с небольшими камушками. На каждой руке было по несколько обручей и перстней. Молодые девочки могли носить простенькое колечко на левой руке. Невеста и молодая женщина надевали богатый перстень уже на правую руку. Пожилая женщина вместе с символом окончания детородного возраста отдавала нарядный перстень дочери или внучке, а сама вновь надевала простое кольцо на палец левой руки. Тогда больше заботились о размерах камней, нежели об их огранке.
Знатные женщины обычно носили на руках браслеты — они назывались зарукавья или обручи. Женская шея была украшена множеством заносок, золотых крестов, эмалевых образков, красивых ладанок и мощевников. Богатые женщины носили золотые и позолоченные цепочки с финифтяными крестиками. Любимым украшением стали мониста — бусы из жемчуга, драгоценных камней и золота.
В каждом богатом доме были укропницы. Укропницами называли курильницы из бронзы в форме фигурок зверей. Туда закладывали ароматические травы, а через ажурную прорезь фигурки шел дым. Обычай употребления косметики был заимствован у монгольских модниц. Под их влиянием стали накладывать белила и чернить брови. Восточные женщины красили ресницы, любили розовое масло и душистые травы для натирания тела. Румяна на Руси изготавливали из красного красителя, добываемого из тел бескрылых самок насекомых — кошенили- кармила. Белила делали из свинца, древесного уксуса с добавлением меда. Хранили их в белильницах и румянницах — небольших коробочках, обшитых золотом, серебром и жемчугом. В клеельницах и суремницах держали клей для волос и сурьму для бровей.
Русская женщина белилась и румянилась, вызывая смех у иностранцев своей неискушенностью в этом деле. Кроме лица, женщины размалевывали себе шею и руки белой, красной, голубой, коричневой красками, чернили светлые и белили черные ресницы и брови. Даже женщины, которые были хороши собой, румянились, дабы избежать насмешек. Обычай малеваться у богатых был принудительным. Иностранцы отмечали, что русские женщины были белокурыми, белокожими, с ярким румянцем, темными соболиными бровями и голубыми глазами.
Идеалом красоты было дородство, полнота, тучность фигуры, которые должны были свидетельствовать о довольстве, сытой и спокойной беззаботной жизни. Несмотря на полноту, они обладали неспешной лебединой походкой и величавой осанкой. В руках богатые женщины обязательно держали платок. Они шились шелковыми с золотой каймой и кистями. У знатных господ были еще в употреблении и зонтики — солнечники. Обычно носили несколько мешковатых одежд, талию не подчеркивали. Волновались не о том, как сидит платье, а о прочности его материи и шитья. О моде в то время речи не было. Частая смена нарядов, характерная для модников последующих эпох, тогда была еще невозможна. Одежда из привозных тканей, расшитая жемчугом и камнями, обходилась очень дорого, была целым состоянием богатого человека, частью его социального статуса. Она не менялась и передавалась из поколения в поколение по наследству.
Если же говорить об убранстве волос русской девушки. То с древних времен на девушки носили волосы заплетенными в косы, а замужние женщины должны были тщательно скрывать их под головным убором. Причина прикрывания волос замужней женщины заключалась в том, чтобы обезопасить и предохранить род мужа. Головной убор женщины был символом брака и плодородия.
В Киевской Руси ко всем женским головным уборам делали подвески. Один из видов таких подвесок, литые из серебра или бронзы, крепили к головному убору или вплетали в волосы у самого виска, отсюда их название — височные кольца. Их прикрепляли к головному убору или волосам на ремешках, лентах или косичках и даже продевали в ухо как серьгу. В разных областях Руси они отличались рисунком. Другой вид подвесок — колты — полые золотые или серебряные подвески, которые крепили цепочками или лентами к головному убору.
Кокошники и венцы замужние женщины надевали на повойники — плотно прилегающие к волосам чепцы. По их краю делалась оторочка или ушивка с жемчугом или камнями. Они переходили из рода в род. Волосник был красивой сеткой из шелковых, серебряных и золотых нитей. Край волосника был более плотный, вышитый жемчугом и камнями и украшенный канителью. Волосник нередко так стягивал женщине голову, что она едва могла моргать. Волосники считали необходимой частью приданого и символами семейной жизни. Поверх волосника накладывался платок, обычно белый, и подвязывался под подбородком. Его висячие по бокам концы густо унизывались жемчугом и богато расшивались узорами. Этот платок назывался убрусом и считался домашним головным убором. Закреплялся убрус под подбородком специальной застежкой, тем самым корректировали овал лица женщины.
Выходя в гости или церковь, богатые женщины надевали кику — шапку с возвышенной плоскостью на лбу, которая называлась кичным челом и расширялась кверху. зависела. По краю кики пристегивалась бахрома, главным образом жемчужная, называемая поднизью. Чело было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными камнями и чаще всего состояло из серебряного листа, подбитого материей. У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Дома волосы они могли и не закрывать, часто носили ленты и повязки.
Зимой девушки покрывали голову столбунцом (очень высокой шапкой). Низ ее оторачивали мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца романтично выпадали косы.
Облик русского человека испокон веков ярко характеризовала одежда. Внешний образ связывал его с общепринятым эстетическим идеалом. У женщин – белое лицо с ярким румянцем, соболиные брови, а у мужчин – окладистая борода. Одежда шилась из простых тканей и отличалась простым кроем, но изобилием украшений, надетых поверх нее: браслеты, бусы, серьги. Одежда на Руси всегда имела большое значение. Абсолютно все слои общества пытались одеться как можно богаче, дабы показать свой статус как можно выше. Пусть многие и говорят, что о моде в то время речи не шло, но тенденции ее развивались и присутствовали всегда.
На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды.
Список литературы
1. Каминская Н. М. “История костюма”- “Легкая индустрия”, 1977;
2. М. Семёнова «Быт и верования древних славян» - СПб.: Азбука классика, 2001;
3. Л.М.Пакша, Т.Б.Сапожникова, В.Н.Назарова// Искусство - 2006, - №20/ 16-31 окт. с. 20-23;
4. Островская О. Хранитель традиций/ О.Островская// - 2006, - №20/ 16-31 окт. с.8-10;
5. Н. И. Костомаров Домашняя жизнь и нравы великорусского народа в XVI и XVII столетиях (очерк)// - 2013;
6. Сигизмунд Герберштейн Записки о Московии// - Москва: изд-во МГУ- 1988;
При реализации проекта использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»